Заметки паломника. Часть 2

Стамбул

Когда кто-то говорит, что не боится смерти, я думаю: «Неужели он настолько уверен в своей жизни?» Таким людям можно лишь позавидовать. Или посочувствовать. Дело ведь, по большему счету, не в смерти.

Мне не хотелось разбиваться ни перед хаджем, ни после него. Хотя последнее, все же, лучше. Если, конечно, хадж примется.

Один мой знакомый рассказывал про своего друга, который очень боится летать самолетами. Собираются они как-то вместе в дорогу. Друг нервничает. Все его существо против полетов над землей, но жизнь диктует свои условия: хочешь хлебушек с маслом - умей делать то, что тебе не нравится. Проходит он, значит, регистрацию, таможенный контроль, поднимается напряженно по трапу, заходит в самолет, и видит его полным паломников, возвращающихся с Мекки. «Ну, этот точно не разобьется» - облегченно садится товарищ.

Паломники угощают их финиками, и летят они дружно и счастливо.

Мы с Алексеем попросили, чтобы нас посадили вместе. В результате, нас посадили у аварийного выхода. Видимо, только там были свободные совместные места. Как выяснилось позже, сиденья у аварийного выхода не откидываются назад, поэтому 6 часов до Стамбула мы были вынуждены сидеть прямо. Благо, я еще взял подушку. Очень удобная вещь. Надул, надел на шею, и спи хоть сидя. Лишь бы спинка была. Благодаря ей, часок-другой я все-таки покемарил.

Летели мы турецкими авиалиниями. Улыбающиеся стюардессы кормили нас вкусной едой. Особенно радовало то, что вся пища была халал. Турки, в этом плане, молодцы. Поэтому мы ели все, что было положено. А положено было вполне.

План действий был следующим: летим до Стамбула, в Стамбуле переодеваемся в одежду паломника, пересаживаемся и вылетаем в Джидду. По дороге в Джидду входим в ихрам.

Стамбул встретил нас теплой погодой, которой, впрочем, мы все равно не успели насладиться. Гид сообщил, что времени мало и хватит его только на то, чтобы переодеться. Быстрым ходом мы направились вниз. Внизу аэропорта имеется небольшая мечеть, что не может не радовать. Не радовать может лишь наличие только одного туалета. Поскольку никто не хотел брать омовение на переполненный, так сказать, организм, в единственную кабинку выстроилась огромная очередь.

Всю эту очередь задерживал один африканский брат, который кувшинчиком для интимной гигиены брал в туалете полное омовение. Когда он заходил еще никого не было. Когда же он вышел, его уже встречали десятки острых азиатских глаз.

Я стоял одним из первых, чем был крайне доволен. Мне также досталась и одна из немногих кабинок для переодевания. Остальные же, в большинстве своем, переодевались в самой мечети.

Ихрам

Одежда паломника состоит из двух частей: нижней, которой опоясывается промежуток от пупка до колен включительно, и верхней, накидываемой на плечи. Нижняя часть называется изар, верхняя – рида. Представляют они собой два одинаковых куска непрошитой белой материи. Непрошитость – одно из обязательных требований к одежде паломника. Белый цвет крайне желателен.

Качество разнится. Есть толстые, напоминающие махровые полотенца, есть тонкие, напоминающие простыни, и есть средние - по мне так самый оптимальный вариант. В общем, есть пространство для выбора. Главное, чтобы не просвечивали, поскольку все остальное, ставшее неотъемлемой частью нашего гардероба, должно отсутствовать.

Для женщин никакой особой одежды нет. Она просто должна соответствовать требованиям Шариата. При этом лица и кисти рук должны быть открытыми.

На ногах паломника должны быть сандалии или другая открытая обувь. Признаюсь, обязательные требования к обуви выяснить полностью мне так и не удалось. Одни говорили, что она не должна быть прошитой, другие утверждали, что обязательно должны быть открытыми пальцы, третьи добавляли, что и лямка на пятку запрещена.

Лично я приобрел «Crocus». Они не были прошиты, лямку можно было перекинуть вперед на подъем ступни, и только закрывающую пальцы переднюю часть мне пришлось вырезать. Поскольку материал был резиновый, или что-то вроде этого, проблем это не доставило. Зато, в отличие от многих других, я выполнил все требования о которых узнал.

Спустя несколько дней, уже во время хаджа, я обнаружу, что не я один такой умный. Обрезанные на пальцах крокусы мне доведется увидеть не раз.

Пока же я пытался надеть изар.

Надевая изар необходимо как можно шире расставить ноги, иначе после того, как изар будет надет и закреплен, ходить в нем будет неудобно. Со стороны это может напомнить японских женщин, двигающихся короткими, но частыми перебежками. Поэтому изначально все следует делать правильно.

Расставив ноги шире плеч, изар несколько раз обворачивают вокруг нижней части тела. Количество оборотов зависит от комплекции. Затем он несколько раз подворачивается сверху, что закрепляет его на поясе.

Может показаться, что этого недостаточно, но на самом деле держится он прочно. Кто по собственному опыту или совету других сумели сообразить еще в Алматы, те приобрели специальные сумки-ремни. Они застегивались вокруг талии, чем дополнительно укрепляли изар на паломнике. Рида просто накидывалась на плечи.

В этой одежде паломник входит в состояние ихрама. Происходит это после того, как пересекается микат – одна из нескольких, установленных Пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, стоянок на пути к Мекке.

Поскольку в самолете, учитывая количество и размер туалетов, облачиться в изар крайне сложно, делается это заранее. Пересекая микат, паломник совершает намерение на тот вид хаджа, который он собирается выполнять.

Видов хаджа существует несколько. Как правило, казахстанские паломники совершают хадж таматтуъ, что подразумевает под собой совершение обрядов и умры и хаджа, между которыми они выходят из ихрама.

Войдя в ихрам, паломнику запрещается близость с женой, подстригание волос, ногтей, использование благовоний, ароматических средств гигиены и покрытие чем-либо головы. При этом разрешено носить на голове поклажу.

Африканские женщины в этом деле большие специалисты. Какую только поклажу мы не встречали на их головах. То, что руки не унесут, несли на себе их головы…

Конечно же, ихрам – это не просто перечень запретов. Это состояние души, в котором паломник полностью посвящает себя Аллаху. Выразить состояние ихрама можно словами тальбийи – главной молитвенной формулы паломника: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой. Нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой. Поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит Тебе и владычество, нет у Тебя сотоварища!”.

Как она звучит на арабском можно прослушать здесь.

Тальбийя начинает произноситься сразу после того, как паломник входит в ихрам. С этого момента она становится самым частым поминанием Аллаха до тех пор, пока паломник не кинет первый камень в джамарат. Женщины произносят тальбийю тихо или про себя.

Мы ждали, когда нам сообщат о микате. Cтюардессы «Turkish airlines» раздали нам подарки от компании – специальные сумочки для паломника. Отличная вещь, которая всех нас порадовала. Сумочка была небольшого размера, и содержала в себе мешочек для обуви, коврик для намаза и жидкое мыло без запаха. Казалось бы мелочь, а приятно. Молодцы, турки!

Наконец нам сообщили: микат. Сперва поодиночке, негромко, а затем и дружно, в унисон, самолет стал наполняться словами тальбийи.

«Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой…» - произносил со всеми и я.

Это и было той чертой, за которой мои семейные и другие проблемы, на время хаджа потеряли свое значение.

До Джидды оставалось лишь приземлиться.

Джидда

В жарких странах я не был давно. В последний раз это было еще до того, как я начал читать намаз. Поэтому, когда мы вышли из здания аэропорта, горячий и влажный воздух навеял мне ощущение, что сейчас нас повезут к морю.

Мы как-то пытались с коллегами организовать в Алматы один день в аквапарке для мусульман, чтобы сегрегация полов была соблюдена, и прочие требования… Но безуспешно.

А здесь, одетый в изар и риду, я словно прогуливался по пляжу.

Однако все эти пляжные прелести безусловно меркли перед целью нашего путешествия. Толпы людей, приехавшие со всего мира, ожидали свои автобусы. Кто-то уже уезжал. Узнав, где находится даретхана, я оставил группу. Даретхана располагалась под открытым небом. В кабинках имелся душ.

Как же это приятно принять душ на улице при такой температуре. Даже вытираться не надо. Надел изар и пошел высыхать...

Высохнуть, правда, так и не удалось. Влажный воздух никак этому не способствовал. Пока высыхал вспотел так, как будто снова принял душ.

Там же, неподалеку, находилась и мечеть. Мы прочитали магриб, после чего провели в аэропорту Джидды еще несколько часов прежде, чем нас погрузили в автобус.

По дороге в автобус были обнаружены манящие яркими вывесками фастфуды. Услышав их запахи, я укорил себя тем, что не прогулялся и не обнаружил их раньше. Мой казахский организм требовал дозы мяса. Кто будет там, знайте, - там есть, где поесть.

Постепенно происходило и знакомство с группой.

Я не помню точно по какой причине мы не прочитали ночной намаз в Джидде. Вероятно до последнего надеялись, что нам удастся прочитать его в Мекке. Когда же сели в автобус, гид сообщил нам, что намаз лучше прочитать в дороге.

У меня в телефон был загружен сборник современных ханафитских фетв. В разделе «Хадж» упоминалось, что фарз-намаз в автобусе недействителен. Для действительности намаза автобус необходимо было остановить и совершить молитву как положено.

Я подумал, что вряд ли для водителя автобуса, моя электронная книга ханафитского толка на русском языке возымеет какой-либо авторитет. Поэтому увидев, как гид поднял руки на такбир, я тоже решил не усложнять себе жизнь. Хотя позднее, все же, перечитал.

Поездка оказалась не менее долгой, чем ожидание. Сонными глазами я всматривался в ночной город. Мелькали фонари, машины, люди. Деревьев практически не было. Никакого впечатления о нем я так и не сложил.

Мы останавливались на каких-то стоянках, нам заносили бутылочки «зам-зама» и коробочки с провизией. В коробочках находились печенья, чипсы, вода…

Я не ем чипсы уже давно. Они не настолько вкусны, насколько вредны. Однако голод не спрашивал меня о предпочтениях. Меня даже как-то успокоила надпись «100%». Я вообще заметил, что знак «100%» гипнотически воздействует на человека. Вызывает какое-то доверие, что-ли. Он создает впечатление, что ингредиенты продукта являются исключительно натуральными, и полезны для организма. Никто ведь не разместит это в качестве указания на то, что продукт на 100% вреден.

В общем, я съел все содержимое, закрыл глаза и провалился в глубокий сон. Никакие неудобства уже не могли меня остановить.

Проснулся я уже в Мекке. Автобус стоял перед отелем. Багаж на асфальте. Народ – на вялых ногах, с красными глазами и помятыми лицами. Состояние было на редкость разбитое.

По хорошему, мы должны были принять душ и сразу же отправиться в Запретную мечеть совершать умру. Однако гид сообщил, что старики устали, и в аль-Харам мы отправимся утром.

Мы разместились по номерам. В нашей комнате имелось 5 кроватей, холодильник, кондиционер, зеркало, телевизор, а также спящий на одной из кроватей мужик. От включенного нами света мужчина зарылся под одеяло.

Я посмотрел на часы: начало третьего. Скоро вставать на намаз. Если так, не лучше ли будет все же совершить до утреннего намаза умру, после чего вернуться отель, и уже спокойно отдохнуть? Мысль поддержали все остальные. Спящий мужчина молча перевернулся на другой бок.

В срочном порядке каждый из нас принял душ. Это немного освежило сознание. Идею поддержали и другие. В итоге, на улице собралось около 10 человек. В наше такси села вся наша комната, за исключением оставшегося под одеялом незнакомца.

Как выяснится позже, он уже совершил свою умру, поскольку прилетел раньше нас. Хорошо ему было без нас, спокойно. Никто не говорил ему убрать с вешалки для полотенца развешанное им белье…

Мы договорились за 20 реалов. По нашему, это около 800 тенге. Впоследствии, это окажется одной из самых дешевых цен до аль-Харама.

Запретная мечеть находилась приблизительно в пяти километрах от нашего отеля.